• 深入研究年份香槟的复杂世界

  • 发掘它是如何制作的,以及构成年份的主要元素

  • 为什么对香槟庄园来说这是一种精致而复杂的工艺


之前我也有介绍过香槟,从各种葡萄以及它们们的特性,到什么是转瓶(riddling)也有作解释。但就像之前说过的,我错过了香槟的一个重要的方面:年份(vintage)。

年分香槟背后的概念并不简单。普遍的人认为,年分香槟的质量总是比较的好的,总之比干香槟,甚至珍藏酒更有地位。然而,你首先要明白那绝对不是真的。

从本质来说,年份香槟反映了特定年份的品质。它可能也会使用跟其他气泡酒一样的葡萄组合,但所有葡萄都必须是过去12个月的收获。说真的,这是一个很容易明白的概念,而且是要严格遵守的,但这也会给香槟酒庄带来很多问题。

作为一个地区,整个香槟区的一切条件都是一致的。每年之间的气候可能会截然不同—更多的降雨量、更高的气温、时候不对的霜期等等,因此葡萄的素质也如是。在同一年,霞多丽(chardonnay)的味道可能会很糟糕,但同时黑比诺(pinot noir)却非常棒(就像2016年的情况一样)。葡萄酒的酿造会因为天气而极不稳定。

目前,每一家香槟酒厂都有自己的风格,这一般能透过无年份干香槟反映出来。这些干香槟是为了保持品质的一致性而来的,因此无论2010年还是2017年的干香槟都是一样的。这种一致性是透过混合过去不同年分的珍藏酒而来的;按照刚才提到的规定,年份香槟绝不可能做到这一点。

这意味着年份香槟完全按照大自然的率性而来。当然,酿酒师们可以充分利用他们所拥有的条件,但对于香槟来说,在坏年份往往只会产出糟糕的年份香槟。事实上,如果收成真的坏得可怕,那根本就不会酿造那一年的年份香槟。

这是许多香槟酒厂正面临的问题,尤其是那些以年份香槟为命脉的酒厂。唐培里侬香槟王(Dom Perignon)是最突出的例子;他们只酿造年份香槟的政策在过去曾多次带来麻烦。

直接放弃在品质不理想的年份酿造香槟也有好处,至少这样可以避过最坏的可能性,可以确保质量达到一定的基准。而这正是许多享乐主义者为年份香槟而著迷的原因。然而这还依然不能保证酒是特别出色的,它只是「够好」而已。年份香槟能够保证的,其实是它的特征。

因为年份香槟是某一年份的反映,因此它能迫使酿酒师走出自己的安全地带。人们无法掌控各种葡萄在某一年的表现,所以必须巧妙运用手上的材料。这些酿酒师在自己的领域内也是首屈一指的,因为酿造出来的香槟也能让人满意,有时甚至会好得让人惊讶。

想象一下,如果在某一年霞多丽的收成完全不及格,人们还可以怎样做?这里说的可不是单是某一种用来榨汁的葡萄。大多数的干香槟也能依靠珍藏酒来塑造自己酒厂的风格,但年份香槟又该如何处理呢?有的香槟酒庄会直接退出,不愿意作出尝试。而另一些酒庄则会生产出非凡的葡萄酒。

假设这发生在2018年吧,而这一年的收成并不算出人意料。不管生产出来的葡萄酒是否真的适合你的口味,它也会成为香槟史上最著名的、也许是臭名昭著的一个年份。这年的年份香槟的价格将是天文数字,也将会成为最耀眼的收藏品。

但年份香槟的素质会因此而变好吗?一种在绝地而生的、反映了整个香槟区的糟糕年份的酒,是否真的像那个价钱标签反映般美味?这是不可能的,也正是年份香槟的问题所在。

有的人总是消息灵通,知道哪些年份的香槟最好,你总会听到那些人在大声说「2006年吗?多么美好的一年啊!」对他们来说,年份香槟就是最优秀的。而对其他人来说,最好就要谨慎一点,因为你永远无法知道会得出什么。

作者Sam Kessler